Historia de los Empotradores (Final)

En Estados Unidos, Royal Robbins, armado con un nuevo set de cuñas empotrables compradas en la tienda de Llanberis de Joe Brown, en 1966, se dedicaba a promulgar una nueva fe de escalar rutas difíciles con el uso exclusivo de estos empotradotes. Con su esposa Liz, realizó dos primeras ascensiones en este nuevo estilo, en 1967: “Boulderfield Gorge” y “Nutcracker”. Nutcracker fue la que realmente puso de moda los empotradores, mostrando lo que se podía lograr con el uso de estos nuevos aparatos, y puso bastante presión moral sobre la comunidad escaladora para hacerle seguir el ejemplo. Además, Royal escribió varios artículos influyentes en revistas como “Summit”, como el famoso “Nuts to You”, en 1967, o “Preserving the Cracks”(No deteriorar las fisuras), compilado por Tom Frost en 1972 en el American Alpine Journal.
El repetido uso de las clavijas duras de acero estaba dañando en exceso, y de un modo irreversible, muchas de las fisuras de Yosemite. Los Nuts venidos del otro lado del Atlántico ofrecían la posibilidad de realizar ascensiones menos traumáticas, y permitían, potencialmente, una nueva ética más limpia para aquellos escenarios. Doug Robinson trató el tema con mayor atención en el catálogo de materiales de Chouinard de 1972, en el magnífico artículo “The Whole Natural Art of Protection”. Yvon Chouinard era, quizá, el mayor fabricante de clavijas americano de la época, y aun así realizó la segunda ascensión limpia de la “Nutcracker”, junto a Royal Robbins.

Chouinard Regular Hexentrics

En 1971 Chouinard lanzó al mercado los primeros “Regular Hexentric”, inventados por él y Tom Frost. Unos hexágonos muy mejorados, que seguían siendo simétricos y que no permitían más de tres tipos de colocaciones. Pero la auténtica revolución llegó en 1974 con los “Polycentric Hexentric”, que en aquel momento daban cuatro opciones diferentes de empotramiento. Un noruego llamado Tomas Carlström había dado la idea al equipo de Chouinard-Frost, poco antes. En su intento de copiar los Hexentrics simétricos de Chouinard, Tomas Carlström había tomado dos hexágonos Clog y los había torneado de nuevo. Pero, en principio, la falta de precisión que demostraron no le acababa de convencer. Entonces…eureka!, Yvon descubrió que trabajaban en una posición mas que los originales Chouinard Hexentrics.

Stoppers

En 1972 Chouinard incrementó su línea de hardware con un nuevo set de Stoppers, que fueron objeto de múltiples modificaciones, y que llegarían a ser, en USA, la referencia para los pyramidal nuts.

Chouinard Tube Chocks

En 1973 y 1975, produjo los Tube Chocks, que servían para las fisuras de offwidth de entre 10 y 15 cm de grosor, y los Crack´n-Ups, que protegían las microfisuras verticales. Con el material que ofrecía Chouinard, los americanos tenían todas las herramientas necesarias para su nueva ética del “Hammerless”.

Chouinard Crack´n´Ups

En USA también surgieron otros fabricantes para el nuevo mercado. Bill Forrest estaba creando, en 1969, lo que luego sería, quizá, el último grito empotrable; y que en aquel momento era considerado como otro nut más: el Copperhead. Un pequeño cilindro de cobre prensado sobre cable simple.

Forrest Copperhead, Foxheads, S-Foxheads, Blue Plastic Foxheads y Arrowheads

Bill Forrest mantuvo el cable simple para otras dos de sus creaciones: el Foxhead, en 1970, un nut piramidal de aleación de aluminio o de plástico; y para el Arrowhead, de 1974, un nut de cobre muy delgado.Los nuts de Forrest también existían en una versión pequeña (de cable corto), mucho mas convenientes para la escalada eminentemente artificial.

Forrest Titons

En 1973, Kris Walter y Bill Forrest desarrollaron el Titon, un nut con forma de T, en acero para las tallas pequeñas, y en aleación de aluminio para los tochos. En respuesta al artículo “The Whole Natural Arto f Protection” de Yvon Chouinard, en 1974, Forrest Mountaineering proclamó todas las ventajas del Titon, en Chock Talk, en su catálogo y guía de la Escalada Natural. Este prolífico creador también sacó una línea de P-Nuts (en 1982), consistente en unas piezas de acero en arco montadas en un cable; asi como el Triton (1985), que era usado como nut, como asegurador, y como rapelador.

Forrest P-Nut, Roll-your-Own y Triton

Su aparato llamado Roll-Your-Own (1984), recordaría a los escaladores estadounidenses que, en alguna parte de Alemania (Elbsandstein), la gente también escalaba limpiamente.

Prototipos CMI y Beamchock

En CMI (Colorado Mountain Industries), los Hexachocks resucitaron el diseño de los “Hexagons”, pero aligerados al máximo. De esta firma son también las modernas y aerodinámicas Hs de aleación de aluminio, producidas como un juego de 12 piezas en 1975, y conocidas como Beamcocks, muy bien acabadas en color azul, y de casi 20 cm de anchura.

Prototipos RP y Wedges

“…cual funambulista, el escalador se mueve febril cinco metros por encima de su última protección, un RP del 3…” El que lea estas líneas, seguro que empieza a ver sudar sus manos. El hombre responsable de estas dos iniciales es Roland Pauligk, que vivía en Mordialloc, un pequeño pueblo del suburbio sur de Melbourne, a donde emigró desde Alemania en 1960, un año antes de la construcción del Muro de Berlín.Desde mediados de los 60s, en el pequeño taller de su garaje, este constructor de calderas de profesión, fabricaba con extremada meticulosidad, lo más innovador para microfisuras. Troll y Chouinard también fabricaban nuts de tallas pequeñas, pero un proceso de soldadura en plata hacía de los RPs una herramienta ultrafina y a la vez muy resistente. Fundamentalmente se dedicaba a soldar sus microcuñas de latón en las propias zonas donde residía durante sus escaladas (Yosemite, Cloggy, Chamonix, Dolomitas).

RPs

Pero el gran cambio sobrevino cuando Rick White, un escalador fuerte de la época, hizo la vía “Gumtree” del Mt Buffalo sin maza, en 1975. El RP más pequeño era el del 1. Después de la escalada Rick dijo a Roland que debía hacer una talla 0, ya que el 1 se quedaba a medias en muchos emplazamientos críticos. No había agujeros de clavijas en la ruta, y ésta solo había tenido dos ascensiones anteriormente, ambas en 1972, la primera, y la primera repetición de Rick, una semana después de abierta.

(Uno de los RPs más pequeños del mundo, de Black Diamond = 2Kn. a5lunnis.com)

Los emplazamietos más delicados se hacían entre cristales. Rick afirmó que los RPs eran parte del equipo de todo australiano, desde principios y mediados de los 70s en adelante, y con diferencia del resto de empotradores. Él enseñó los RPs a Chouinard en 1977, y este último, inspirado en ellos, diseñó sus propios “micronuts” .Roland Pauligk es un representante del modo de vida tranquilo australiano, y nunca ha querido que su negocio creciera demasiado, quizá por ello sus excelentes empotradores solo se fabrican en días de lluvia…

En USA, en 1979, y después de una extensa investigación, Gaylord Campbell comercializó dos series de nuts de gran calidad y coloreados por tamaños: los Wedgefasts y los Saddlewedges. Una hendidura en cada una de las caras más anchas de los Saddlewedges, garantizaba una mejor estabilidad, una vez colocados. En 1986, DMM (Wales) recuperaría esta idea para sus Wallnuts, pero diez años antes, en Inglaterra, Tom Proctor ya había pensado en vaciar parte de las caras de sus grandes Clog Wedges.

Wedgefasts y Saddlewedges

Un asombroso trabajo fue llevado a cabo por Gaylord Campbell para incrementar el radio de apoyo de los cordinos, así como para perfeccionar la acción de su paso. Cada libreto de instrucciones que Campbell proporcionaba con sus nuts, era una maravilla, una especie de curso magistral de astucia en el empotramiento.

CMI, Kirk´s Kamms

De todas las formas y piezas existentes y susceptibles de ser empotradas, solo las “cam” (levas) nunca habían sido seleccionadas para nuts de la época. Pero Greg Lowe (denominado como “extraordinario inventor” por Glen Randall en la revista Rock & Ice en 1986), en 1972, asistido por su hermano Mike, refinó el concepto de las levas introduciendo el ángulo constante, como elemento clave para la estabilidad de los futuros emplazamientos de nuts. En 1973 creo sus primeros prototipos de Tri Cams, pero no llegaron al mercado hasta 1981. Como únicas soluciones para situaciones específicas, los Tri Cams son los mas divertidos de usar y los que más estimulan el ingenio del escalador.

Blue Bells

En 1976, CMI sacó al mercado los Kirk´s Kamms, un pequeño y ancho bloque-leva, amarrado a un cable simple mediante una bola en la punta de acero inoxidable. Este mismo cable con bola también fue comercializado de forma independiente bajo el nombre Blue-Bells y se podía utilizar como pequeño nut.

SMC, Camlocks

Con el Camlock de 1977, la SMC (Seattle Manufacturing Corporation) consiguió un híbrido entre el Hexentric y el Tricam, mejor adaptado para las fisuras asimétricas (no paralelas).

Los actuales Rocks de Wild Country

Ahora volvemos a Inglaterra, donde en un pequeño pueblo del Peak District, Marc Vallance, el creador de Wild Country, mejoró muy considerablemente el más clásico de los nuts piramidales. “Raras son las fisuras que presentan la misma forma que los nuts”…partiendo de esta base, en 1978, Marc pensó en cambiar la forma de las dos amplias caras de sus nuts para conseguir el mayor contacto con la roca posible. Usando algunos Forrest Foxheads como prototipos, probo un gran número de combinaciones para obtener, finalmente, el primer nut curvo, comercalizado a principios de 1979 con el nombre de Rock. No importaba cual fuera el ángulo que formaban las dos caras internas de una fisura, los Rocks siempre tenían tres puntos de contacto interno, en vez de los dos de los piramidales.

Gemstones

Por pura coincidencia, al mismo tiempo, Geoff Birtles, editor de High Mountain Sport magazine, trabajaba con Tom Proctor en un diseño bastante similar. Ellos ofrecieron el nombre de “Rock” a Marc Vallance, que era como se llamaba.Otro fabricante inglés, Faces, de Matlock, fue incluso un paso más allá, unos años después, con sus Gemstones (o Gems). Curvados de arriba abajo, pero también de delate hacia atrás, su compleja forma mantenía los tres puntos de anclaje en fisuras asimétricas.

HB Offsets

Con Hugh Banner (hoy conocida como HB Climbing Equipment) el problema de las fisuras asimétricas se trató de otro modo. “Un nut de cobre que era una auténtica pieza de orfebrería”. Él creo los HB nuts en 1983, más adelante llamados HB Offsets. Las fisuras de la roca, y más las estrechas de escaladas difíciles, suelen estrecharse hacia su interior que en su aparición en superficie. Para solucionar esto, los Offsets tenían un doble rebaje transversal que permitía emplazamiento muy sutiles en fisuras asimétricas y en agujeros de antiguas clavijas.

Historia de los Empotradores (Parte I)

Hace mucho, mucho tiempo, cuando dios creo nuestro planeta, también debió pensar en crear los riscos en las entrañas de las montañas, pero no podemos saber si estaba realmente interesado en la escalada en roca. En cualquier caso, la primera constancia de haber colocado piedras empotradas deliberadamente en las fisuras, para que protegieran a los escaladores, data de 1926. Ese año Morley Wood lo hacía en la conocida vía “Piggot´s Climb”, en Clogwyn du´r Arddu (Gales del Norte). Se puede decir que aquel año comenzó la historia del Empotrador (Nut).

Durante las décadas de los años 20´s y los 30´s, Inglaterra había demostrado una aversión bastante generalizada hacia las clavijas, pero no por preservar el medio, sino por motivos rigurosamente éticos. Su uso era entendido como algo desleal y poco complaciente, hasta llegar al punto de una retirada masiva de pitones de la mayoría de sus riscos. La escalada libre, basada en el equilibrio corporal, era la única comúnmente aceptada, y ella contemplaba la posibilidad de una retirada en destrepe, de cualquier lugar al que antes se hubiera subido con cautela. Un estilo del que Paul Preuss fue pionero a principios de siglo XX en los Alpes, y que Preuss llevó a lo extremo con su ética de “sin clavijas” (las entendía como herramientas para una emergencia). Muchas grandes escaladas fueron abiertas de ese modo, mediante el aprovechamiento de salientes y lajas naturales de la roca para ser anudadas solo con anillos de cordino.

Durante las décadas de los años 40´s y 50´s, muchas (por no decir, la inmensa mayoría) de las rutas de escalada, seguían líneas naturales de la roca. En Inglaterra, los escaladores solían hacer acopio de piedras de diferentes tamaños, recogidas habitualmente en la base de dichas escaladas, y guardadas en los grandes bolsillos de las pantalonadas que llevaban. Por ejemplo, recogían piedras de granito de la región de Gales, y se las llevaban a las zonas de gritstone o de caliza de Derbyshire, para mosqueo de los geólogos, que no podían asimilar la existencia de aquellas rocas alienígenas.En 1954, Joe Brown y Don Whillans utilizaron piedras empotradas en una fisura de gran dificultad, de la Oeste de la Aiguille du Blaitiére. Los escaladores franceses Paragot y Bérardini, autores de la segunda ascensión de la ruta, al no conocer aquella técnica, pensaron que aquellos ingleses eran marcianos, o de otro planeta. En aquella época, se usaban cuerdas y cordinos de grosores entre los 5 y 10 mm, cocidos en agua azucarada para hacerlos más flexibles y corredizos.Pero mediada la década de los 50, la “Edad de Piedra” tenía los días contados, y una nueva etapa acababa de comenzar: “La Edad del Hierro”. La técnica del empotramiento de piedras gozaba de gran generalización, pero el nuevo grito comenzó a ser la introducción de piezas artificiales de metal (habitualmente tuercas). Hughie Banner plantea a Jack Soper como responsable de esta idea. Él podría ser el primero que empotró tuercas de metal en las fisuras, para escalar. John Brailsford comenta, no obstante, que sería muy difícil acreditar el primer ascenso con aquellas “Machined Nuts”,ya que, al igual que en otros ámbitos, esto fue algo totalmente espontáneo, y por lo tanto muy posible en cualquier otra zona de la Inglaterra industrial.

(stephane pennequin©)Algunas tuercas antiguas aligeradas

Los primeros ejemplares aun no tenían suavizadas las aristas, pero no debió tardarse mucho en hacerlo, para eliminar el peligro de corte del cordino que llevaban pasado por el agujero. Las tuercas funcionaban como las piedras, pero tenían la ventaja de poder pasarles el cordino. El gran avance evitaba llevar los bolsillos llenos de pedrolos, que, además, tenían que ser anudados, y habitualmente en situaciones de lo más extremo y variopinto. De ese modo también fueron utilizados tubos de metal, anudados por el orificio, y cuñas y trozos metálicos algo flexibles y expansivos debido a su tamaño.

Dave Gregory recuerda que él y Jack Soper solían recoger grandes tuercas de las vías de la Snowdon Railway Line, una línea de ferrocarril que unía Llaberis con Snowdon, el pico más alto de Gales. Este pequeño tren de vapor, que tiene más de cien años de edad en la actualidad, pasaba bastante cerca de “Colgwyn dúr Arddu” (abreviado como Cloggy), la mítica escuela de escalada inglesa. Ellos tenían la superstición de que si encontraban alguna tuerca en la caminata de aproximación a los riscos, aquello significaría que tendrían suerte en la escalada de dia.

(stephane pennequin©)El Acorn

Desde esos momentos, cualquier objeto susceptible de ser empotrado comenzó a ser estudiado por los escaladores. En 1961, un herrero de Sheffield llamado John Brailsford (que después llegaría a ser profesor de ingeniería tecnológica), creo el primer diseño de empotrador específicamente diseñedo para la escalada, el “Acorn” (Bellota). El primero salió en tres tallas diferentes, entre los 2,5 y 1,5 centímetros de ancho, aproximadamente, y fue construido a partir de unas piezas de aleación de aluminio. Además Brailsford creo unos iguales pero de “tufnol”, una fibra resinosa que llevaban algunas piezas ligeras y resistentes de los Rolls Royce.El “Acorn” llevaba una tuerca alojada en su interior, atada a un cordino, lo cual ofrecía dos grosores empotrables diferentes, en el mismo aparato. Estos fueron, muy probablemente, los primeros empotradores comercializados en Inglaterra, por la Roger Turner Mountain Shop de Nottingham.

Un MOAC y un Acorn (stephane pennequin©)

Pero muchas de las fisuras que se escalaban con técnica de empotramiento de mano, o en bavaresa, demandaban un tipo de empotrador mas ancho. Después de calcular anchuras, John Brailsford prediseño unos tacos piramidales truncados, hechos de prueba en madera de balsa. Coronet Tools, una compañía de Derby especializada en aluminios, construyó seis prototipos en los que John practicó dos perforaciones, con un radio de unión en un extremo.En los años 60´s, los testeos de cuerdas eran casi una exclusiva de Maurice Dodero, quién tenía un grosor estándar de 10 mm para sus trabajos. John dedujo que, en la medida en la que pudiera aumentar el arco o distancia sobre la que pasaba el cordino, en la parte alta del empotrador, aquello reduciría el riesgo de corte del cordino, en ese punto critico de contacto. Así fue como nació una estrella: el “MOAC”.

Los primeros Acorn de la marca Clog (stephane pennequin©)

Joe Brown, Don Roscoe (del club Rock & Ice), John Brailsford y su compañero de cordada, Doug Cook, comenzaron a usarlos, y a gozar de unos niveles de cómoda seguridad en la escalada en roca, totalmente inusitados hasta la fecha. En 1962, una primera partida de MOACs fue fabricada en Manchester, y el guía de alta montaña Peter Gentile, fue el encargado de proporcionarles un acabado a mano. Se montaron con cordino de 9mm, y Alan Kimber, un amigo de John Brailsford, pensó en bautizarlos como: los “Johnny”, término utilizado en el lenguaje popular de entonces para denominar a los condones.Ellis Brigham, poseedor de una famosa cadena de tiendas de deportes al aire libre, de UK, esponsorizó los primeros juegos de aquellos empotras. Dueño también de una importante compañía importadora de material de escalada (la “Mountain Activities”), se sirvió en bautizarlos como los famosos MOAC. Muchos escaladores, ingleses y americanos, guardan sus originales juegos de MOACs, por el fuerte vinculo sentimental que les proporcionan.

Portada de la revista Summit, marzo 1973 (dibujo de Sheridan Anderson)

Charles Curtis fue, probablemente, el primero en construir empotradores de cable. Escaló por primera vez en Cloggy en 1959, y recolectó sus primeros y auténticos “nuts” en las vías de la Snow Down Line. En esa época estudiaba Quimicas en Sheffield. Se graduó en 1961 y se desplazó al Departamento de Geología y allí comenzó a hacer sus “Little Mester” en su taller-tienda. En el Club de Montaña de la Universidad de Sheffield, algunos miembros eran espeleólogos que esploraban las cuevas de Derbyshire, a pocas millas de allí. Estos espeleólogos hacían estribos de cable y le dejaron un ejemplo de aquellas herramientas. Sus primeros intentos de hacer nuts con cable fracasaron. Realizó un molde, y en el virtió aluminio derretido sobre el entramado del cable. Esto ocasionaba la pérdida, tanto del temple y como de la resistencia del metal.En un intento de segunda ascensión a la ruta Vector, un itinerario de roca y hielo de Tremadog, Jack Soper tuvo una caíada sobre uno de estos nuevos empotradores de cable. El aparato estalló y se pudo ver que el cable estaba debilitado por el calor del metal fundido, en la fabricación.

Little Mester (2ª generación)

El siguiente modelo solventó completamente este problema. Ahora se cortarían bloques de aluminio previamente, y serían perforados por arriba (con un único agujero grande) y por abajo, con dos pequeños. El cable se insertaba, se anudaba, y se fijaba con resina epoxy de araldite. Charles hizo varios de diferentes tamaños, y llegó hasta el limité del grosor del nudo del cable. El nombre de “Little Mesters” venía de una variación dialéctica de “Little Masters”, nombre tradicional con el que se denominaba a los artesanos de cuberterías de plata de las industrias locales, del siglo XVIII y XIX.

Spud

En primavera de 1963, John Earnshaw, del Club de Montaña de Phoenix, formulaba en su mente la necesidad y la posibilidad de incrementar la seguridad de algunas escaladas. Después de numerosos esquemas y borradores, se decantó por el diseño del “Spud”, como siempre fue conocido. Su nombre se debía a que en el momento del diseño no tenía acceso a ningún tipo de maquinaria, y uno de sus mentores de escalada, Terrence Murphy, que era aprendiz de ingeniría, se prestó para llevar a cabo su prototipo. En Irlanda, a las patatas las llamaban “Murphys”, en jerga, y en Inglaterra “Spuds”, asi que devido a la inestimable ayuda de su amigo, John decidió llamarlos asi en su honor.No tenía modo de testarlo cientificamente, pero, con algo de ayuda, pudo hacer una prueba, empotrandolo en una fisura cerca de la cumbre de una escalada de Ravensdale. Llenaron un saco de piedras y lo lanzaron desde la cumbre atado al aparato. Después de varias pruebas, decidieron que el “Spud” estaba listo para ser usado con seguridad.

Peck Cracker

En 1964, Trevor Peck, un opulente hombre de negocios que poseía una fábrica de medias en Leicester, también se vio involucrado en las primeras fabricaciones de empotradores. Su empeño se basó en producir un objeto menos costoso de fabricar que el MOAC.Peter Biven y su hermano Barrie habían introducido a Trevor Peck en el mundo de la escalada, allá por 1951. Los tres llegaron a formar un equipo-cordada bastante capaz, durante muchos años. Sus “Crackers” eran hechos de una barra de duraluminio, cortada a la medida necesaria. Para las tallas pequeñas, usaba cables de acero más duros que los cordinos de poco diámetro.

Peck Crackers y Ny-Chock (que uso Doug Scott en los 70)

Peck Crackers, Chocks y Ny-Chock

Los primeros que hizó, en los que el final del cable estaba cerrado y soldado en plata, con una camisa prensada de cobre, estuvieron circulando ya en 1962. Pero no fue hasta 1967 cuando los cables comenzaron a ser cerrados con el sistema Talurit. Incluso salió una versión en nylon de este empotrador, el “Ny-Chock”.Trevor fue el primer autor de una patente de un fisurero, en 1965. Algo que más adelante sería desechado, al reconocerse al MOAC como anterior en fabricación. Los “Crackers” de Peck no tuvieron demasiado éxito en Inglaterra, pero el escalador americano Royal Robbins regresó a Yosemite de un viaje a Inglaterra en 1966, y se llevó consigo, no solo algunos ejemplares, sino su experiencia real con estos aparatos de protección pasiva. En su gran libro “Advanced Rockcraft”, una magnífica foto de John Cleare mostraba a Peter Biven usando un “Cracker” en la Coal Face del Bosigran.Por desgracia Trevor Peck desapareció prematuramente en 1969, y no pudo desarrollar la empresa que tenía en mente, la Peck Climbing Equipment.

Troll Wedges

En 1964 (o incluso en 1963), en una casa de campo del Peak District, hogar de Tony Howard, nacía un pequeño taller sin saber que llegaría a logar gran reputación internacional. Con su amigo Alan Waterhouse, Tony Howard comenzó a comercializar los famosos “Wedges”, bajo el nombre o firma de “Troll”.

Parba Spud y el Parba Big H

No muy lejos de allí, Paul Seddon, poseedor de una pequeña firma-negocio llamada “Parba”, fue consultado en 1965 por Ellis Birgham para construir nuevos empotradores que vender en su tienda de Manchester. Paul Seddon hizo sus prototipos de unas barras de 25 x 20 mm de aleación de aluminio, material que, curiosamente, también usaría para unas futuras clavijas que construiría…Angulados a 14 grados, y perforados transversalmente con un simple agujero de 8mm, estos empotradores fueron también bautizados (fortuitamente) como “Spuds”.

Troll Big H

Troll Tee Chock

En 1968 Paul podujo, con gran probabilidad, los primeros empotradores para fisuras muy anchas, los “Big-H”, a partir de grandes piezas de sección en H. En 1967, en “Troll”, con unas barras parecidas pero en forma de T, crearon los “Tee Chock”.En 1970, Paul Seddon formó equipo con Tony Howard y Alan Waterhouse, y crearon la tercera generación de “Troll”.

Clog Wedges

En el año 1966, en un cine abandonado de Deiniolen (Gales), Denny Moorhouse y Shirley Smith, dos originales personalidades, crearon la más mítica de las fábricas de material duro de montaña: Clogwyn Climbing Gear, más conocida con la abreviatura de Clog. En su primera época, un día en el que producían 24 unidades de empotrador, era un día bastante productivo.

Los Clog Hexagons

A finales de ese año, Denny Moorhouse hizo sus primeros “Hexagons”, inspiradores de muchos modelos posteriores. La talla 7 fue llamada “Jumbo”, y la 8 “Mammoth”. En pocos años, Clog pasó a convertirse en el término más genérico e importante en cuanto a empotradores, en todo el mundo. Iniciada la década de los 70´s, Troll y Clog comercializaban toda una extensa gama de empotradores que se adaptaban a todo tipo de anchas fisuras.

El Scottie

Al escribir esta historia, uno no puede olvidarse del “Scottie”. George “Scottie” Dwyer fue el primer guía de alta montaña gales; además fue el creador de un apasionante aparato….¡en 1946!. George nunca llegó a usarlo, debido a no ser considerado como algo ético en aquella época, pero, desde el punto de vista histórico, este complejo aparato, que podría ser el “abuelo” del American age Slider, se anticipo 15 años en su innovadora concepción.

Traducción del documento "2001, a nut odissey de Stéphane Pennequin. Extraído del Blog de Kiko

Big Wall - Escalada Artificial

Aqui tenemos las diferentes graduaciones de este "arte" que es el mundo del artifo...


Artificial seguro (A0 - A1)

A0 = Es utilizar el equipamiento fijo de la pared tanto para reposar como para progresar. En la graduación de A0 entra desde cualquier tipo de burilada (también conocido como Ae, por ejemplo el Clavel Rojo), como una fisura con todos los clavos puestos. (El techo de la Zaratrusta en Ordesa).

A1 = Significa tener que emplazar los seguros. Fisureros, friends, clavos... etc. Estos quedan bastante fiables y pararían una posible caída. Es muy común en una vía de A1 que se den pasos de A0 (clavos fijos, buriles...) por lo que podría darse una escalada de A1 con 5 pasos de A0. (por ejemplo la vía Fco. Prieto en La Vela de la Pedriza)No existe A0+ ni A1+, pues la escala pasa directamente al A2.


Artificial dudoso (A2a - A2c)

En los largos de A2 comenzaremos a colocar seguros dudosos. Es necesario el uso de un probador (como una daisyChain) y algo de ingenio. La técnica de escalada cambia sustancialmente de la utilizada en largos de A0 o A1.


Artificial delicado (A3a - A3c)

Escalar largos de A3, implica un claro dominio y asimilación de la técnica de la escalada en artificial de seguros dudosos. Son largos donde una caída puede significar graves consecuencias. Es necesario echar varias horas por largo y mucha sangre fría.


Artificial peligroso (A4a - A4c)

En el A4 comienza el Artificial extremo. Se da por supuesto una técnica muy depurada de la escalada con seguros dudosos y la perfecta utilización de estos. Muchas horas de incertidumbre para poder terminar un largo.


Artificial límite (A5a - A5c)

No existe ningún seguro fiable en todo el largo, por lo que una posible caída haría una cremallera hasta la reunión. Sólo se mide la duración de la angustia. (Largos de 30m a más de 60m)

Artificial fuera de límite (A6a – A6c)
Graduación reservada para largos con reuniones precarias que no aguantarían una caída (reunión a base de RURPS, plomos, ganchos, etc…) Sólo es posible dicha graduación cuando el largo inferior y superior es de A4 en adelante. Una posible caída acabaría con toda la cordada completa.

Notas sobre la graduación

+ o -: Existe la posibilidad de completar la graduación con un símbolo + o un símbolo -. El símbolo “más” se empleará cuando el largo tenga una sección especialmente extraña o técnica. (Por ejemplo algo similar a un problema de bloque pero en escalada artificial) El símbolo “menos” se utilizará cuando el largo (dentro de su graduación) sea especialmente fácil y no requiera esfuerzos especiales para escalarlo.

R de RIP: Una abreviación curiosa para indicar que la caída resultaría fatal para nuestra integridad física. Se suele apostillar del A3 en adelante, aunque hay largos de A2 con fatídica coletilla. Se suele ver con cierta frecuencia en vías de artificial de uno o dos largos, donde el suelo está garantizado en caso de caída.
Nota: Que en un largo no se especifique la R, no significa que en caso de caída no te puedas matar.

A de artificial: Los largos graduados con la letra A (A3, A4…), requieren el uso de la maza para emplazar clavos, pitonisas, plomos, etc…

C de Clean (limpio): Los largos graduados con la letra C (C3, C4…) son largos donde cabe la posibilidad de escalar sin maza superando todos los pasos con material limpio y sin deteriorar la roca: fisureros, friends, ganchos, etc… Existe la posibilidad de escalar sin maza un largo que generalmente se escala con maza, por lo que un mismo largo podría tener dos graduaciones diferentes. (A2a, C3b)

F de Fijo: Esta abreviación es utilizada en el artificial limpio y se pone después de la letra C. ( C2a(F) ) Significa la graduación del largo aprovechando el material fijo que nos vamos encontrando. (Plomos, clavos, fisureros)

Plan básico de entrenamiento para Escalada en Roca. Como mejorar la técnica y la fuerza

Aqui les reproduzco un artículo muy interesante sobre entrenamiento para al escalada en roca. Hay que tomarlo desde el punto de vista de una persona que quiere obtener un alto rendimiento en la escalada deportiva. Espero que les guste.




Este apartado acerca del entrenamiento es apropiado para la gente que acaba de comenzar a practicar este deporte o para aquellos con pocos años de experiencia. Está claro que cada individuo progresa a un ritmo diferente dependiendo del tiempo, la motivación, el nivel "básico" de condición física y la genética. Algunos pueden superar este programa en seis meses, mientras a otros les puede venir bien durante años.

Los programas de entrenamiento para la escalada suelen ser más complicados que para la mayoría de otros deportes. Aunque creas que solamente necesitas comenzar por un régimen de dominadas y trabajo de dedos, el camino para alcanzar el pico del rendimiento en la roca requiere una aproximación más adecuada.

Un buen programa de entrenamiento para escalada incluye numerosos elementos, como hacer boulder para aprender a solucionar problemas, acumular un montón de kilómetros en las vías para aprender técnica y hacer estiramientos para ser más flexible. También es muy importante afinar tu dieta con el fin de obtener el máximo de energía con el mínimo de grasa, desarrollar el control mental, descansar los suficiente para evitar lesiones, evaluarte regularmente para determinar tus debilidades habituales, y llevar a cabo varios ejercicios de entrenamiento de fuerza específicos para movimientos de escalada.

Durante los años iniciales en este deporte, deberías centrar tu entrenamiento en los primeros elementos mencionados anteriormente. Las mejoras en la resolución de los problemas, la dieta y el control mental pueden tener un efecto repentino en tu habilidad escalando. Los progresos en la roca serán rápidos y bastante evidentes si sigues este consejo.

A la inversa, los resultados del entrenamiento de fuerza específica del deporte llegan dolorosamente despacio para la mayoría y no son la prioridad de los escaladores noveles. El entrenar demasiado la fuerza al principio de tu carrera deportiva como escalador, no sólo puede impedir que mejores técnicamente sino que también, a menudo, puede provocar lesiones.

Centrar demasiado el esfuerzo al principio en el entrenamiento detendrá tu crecimiento técnico y puede provocarte lesiones que arrastrarás durante meses o incluso años.

Abordaremos ahora los elementos clave de un programa para principiantes. De ninguna forma es absoluto. Debería ser modificado y completado a medida que mejores y dispongas de nueva información. Puede que el principio más básico de entrenamiento sea que tu programa debe resultar progresivo. De modo que, mantenlo fresco y cámbialo según se incremento tu nivel de destreza.


Entrenamiento de Técnica

Hay que escalar mucho, simple y llanamente. Lo mejor es entre dos y cuatro días a la semana. Como he mencionado anteriormente, resulta importante adquirir experiencia en diferentes tipos de roca. Visita los lugares para hacer boulder de tu zona y la palestra durante la semana, y viaja a paredes más lejanas los fines de semana. Esto hará que suba tu curva de aprendizaje.

Si no tienes cerca un rocódromo o una pared, invierte en la construcción de un pequeño gimnasio en casa. Los miles de pesos que gastes (llévalo a cabo con otros amigos) puede ser la mejor inversión que hagas en tu futura destreza como escalador.

Observa la técnica de otros escaladores. Pasa tu tiempo de descanso en el gimnasio o la pared estudiando las posiciones, movimientos y estrategias de los escaladores más expertos, a continuación imítalos cuando sea tu turno de escalar. No importa que ellos estén escalando un 5.12/7b y tú un 5.7 (V9). Las bases son las mismas: poner bastante peso en los pies,
conservar energía, encontrar buenas posiciones de reposo y ser agresivo -escalando rápido- cuando la roca se incline.

Recuerda, tu técnica nunca es lo bastante buena. De modo que ¡practica, practica y practica!


Entrenamiento de Fuerza

Los escaladores noveles probablemente adquirirán el mínimo suficiente de habilidad específica trepando los dos o cuatro días recomendados.
Te sugiero que realices unos cuantos ejercicios complementarios de los músculos antagonistas (opuestos), para prevenir las lesiones producidas por descompensación muscular, tan habituales entre los escaladores. Los antagonistas incluyen los pectorales (pecho), el deltoides (hombro), los tríceps (parte de atrás superior del brazo), y los extensores de los dedos (parte superior del antebrazo).
Si te preocupan las series y la frecuencia, prueba con dos series, dos días a la semana. El
peso debe ser moderado -el suficiente para permitirte hacer veinte repeticiones en cada serie. Muy importante, ignora cualquier consejo para utilizar mayor peso, menos repeticiones y más series. Este tipo de regímenes es para culturistas que buscan mayor masa muscular, ¡no para escaladores!

Si no estás escalando mucho, añade una cantidad limitada de "ejercicios de escalada": cinco series de dominadas, cinco series de abdominales, tres series de fondos y unas pocas series de suspensiones con los brazos rectos -todo hasta alcanzar la fatiga muscular. Durante el primer o el segundo año olvídate del entrenamiento en tabla o cualquier otro ejercicio súper-específico, súper-estresante. Incluso, di no a la flexión-extensión de bíceps, a menos que estés planeando
pasar más tiempo en la playa que en la pared.

Con respecto a los ejercicios de piernas y al entrenamiento aeróbico, deberías hacer ninguno y alguno, respectivamente. Ningún escalador serio querría practicar ejercicios diseñados para aumentar la masa muscular de las piernas. Esto significa olvidar cualquier extensión de piernas, flexión o sentadilla, excepto si se aplican en rehabilitación. El ejercicio aeróbico en cantidades moderadas, junto con la escalada de forma habitual te proporcionará todo el ejercicio de piernas que necesitas.

Realizar de forma regular un ejercicio aeróbico mejorará tu condición física general y te ayudará a consumir las calorías extra. Correr es seguramente lo mejor, ya que quema más calorías que cualquier otra actividad y reduce el tamaño de las piernas en algunas personas. Prueba con dos o cuatro sesiones de 20 a 30 minutos de carrera por semana. Si haces más, la fatiga resultante puede interferirte en la escalada.


Otras Áreas de Interés

Además de entrenar la fuerza y la técnica, debes centrarte en mejorar el control mental y la dieta/peso corporal.
A medida que empieces a dominar la escalada te darás cuenta de que tus capacidades mentales pueden ser más limitadoras que las físicas. La relajación, el aplomo y el control son de vital importancia en nuestro deporte, y todas se manejan con la mente. Lee el capítulo acerca del Entrenamiento Mental un par de veces, y realiza un esfuerzo concentrándote en aplicar esa información cada vez que escales.

Los temas acerca de la dieta y el peso corporal resultan demasiados complicados para hablar ahora de ellos en profundidad. Pero, recuerda, es la relación peso-fuerza lo que preocupa al escalar, no la pura fuerza. Casi todos los escaladores que conozco (entre los que me incluyo) podrían tener hábitos alimenticios más productivos. Se podría decir que incluso el mejor, y más intenso entrenamiento, se anula si a éste le sigue ¡un atracón de comida basura y cerveza!
Por el momento te sugiero que estudies cuidadosamente el capítulo 5 (Dieta y Nutrición). Concéntrate a diario en mejorar la calidad de la comida que consumes. Los cambios permanentes y positivos necesitan su tiempo y, por lo que más quieras, no te saltes nunca la dieta.


Por último debería mencionar la importancia de las metas. Éstas son las que alimentan la acción y mantienen la disciplina necesaria para progresar en este deporte. Siempre ten una lista de vías y zonas de escalada para visitar. Recuerda, una meta es un sueño puesto por escrito. Sólo entonces, la mayoría de la gente toma las acciones necesarias para convertirlo en realidad.

Mal de Altura

Viendo lo que ha sucedido recientemente en el Aconquija, publicaré un artículo muy interesante de la revista Campo Base. Espero q les sirva y lo aprovechen. No duden en pedir mas info sobre estos temas, que tengo mucha por suerte... Además agrego unos cuadros muy explicativos sobre valoración de urgencia relativa, ÉCA, EPA y medicación a suministrar

Hace más de 2.000 años en China descubrieron que por encima de 4.500 metros el hombre se veía afectado por vómitos, mareos y un fuerte dolor de cabeza. Es el mal de altura, provocado por la disminución de la presión atmosférica que hace más difícil que el oxígeno llegue a los pulmones. Hay tratamientos farmacológicos, pero lo ideal es ser cauteloso en la ascensión.
El ambiente en la alta montaña es excepcional por diversos motivos. En primer lugar, porque las
condiciones que el ser humano encuentra en ella son muy diferentes a las que convergen en las tierras bajas, especialmente las referentes a la adecuada oxigenación de los diferentes tejidos que conforman el cuerpo humano. El aire que respiramos está compuesto por una serie de gases de los cuales el oxígeno supone el 21%. Esta concentración del oxígeno en el aire ambiente no
varia con la altitud, y sigue siendo la misma tanto si nos encontramos en la cima del Everest o contemplando el mar en las playas de Menorca.

Pero la presión atmosférica disminuye conforme aumenta la altitud. Aunque los valores varían, se considera que a nivel del mar la presión atmosférica estándar es de 760 mm Hg o 1.013,25 mb, la mitad de la que encontramos a unos 5.500 metros de altitud. En la cima del Everest, la
presión se reduce a la tercera parte.

Como consecuencia de esta disminución de la presión atmosférica, la presión del aire que respiramos sobre los pulmones es cada vez menor y, por lo tanto, el oxígeno pasa cada vez con más dificultad desde los pulmones a la sangre y llega peor a los tejidos. En definitiva, la altitud hace que el aporte de oxígeno disminuya progresivamente: a mayor altitud, menor aporte. Las alteraciones relacionadas con este menor aporte de oxígeno se conocen como patología de la hipoxia de la altitud, popularmente ‘mal de altura’ (MAM).

La primera descripción conocida del mal de montaña se remonta a la cultura china en los tiempos del Emperador Chung-Ti (37-32 AC), cuando una Comisión China tenía que llegar a Afganistán y atravesar collados que sobrepasaban los 4.500 metros de altitud. Un miembro de la expedición, Too Kin, cuenta que cuando pasaron las montañas llamadas ‘Gran mal de cabeza’, ‘Pequeño mal de cabeza’ o ‘Pendiente de la fiebre’, los hombres llegaban con fiebre, mala coloración y eran atacados por mal de cabeza y vómitos, signos inequívocos del mal de altura. Cinco siglos más tarde otro chino, Fa Hsien, en un viaje a Cachemira y Afganistán, relata cómo a su compañero le salía espuma rosácea por la comisura de la boca poco antes de morir al atravesar un collado. Éste es otro de los síntomas del mal de altura: el edema pulmonar de la altitud.

La llegada de los españoles a tierras americanas supone el enfrentamiento de estos hombres con la altitud y con los nativos que habitan en ella, que sí podían vivir sin problemas a más de 5.000 metros. Los incas conocían perfectamente los problemas que causaba la altitud sobre el cuerpo humano y la diferencia de vida entre el altiplano y el nivel del mar. Esa sabiduría les llevaba a prohibir a los indios del altiplano descender al mar y a los del mar, ascender hacia las tierras altas.

La agudeza e intuición del jesuita español José de Acosta y la capacidad observadora del conquistador Pizarro sentaron las primeras bases de la aclimatación a la altitud.

El padre Acosta publica en el año 1590 en Sevilla La Historia Natural y Moral de las Indias y relata cómo fue presa de la angustia, fatiga y vómitos, incluso de sangre, al pasar por un collado
de 4.800 metros. Asegura que "si hubiera continuado, indudablemente hubiera muerto". La causa de los síntomas lo atribuía al aire respirado: "Estoy convencido que la textura del
aire es aquí sutil y suave y no está adaptado a la respiración del hombre que necesita un aire más fuerte y duro".

Francisco Pizarro, una vez conquistada Cuzco, la antigua capital inca, en 1533, observó también que los soldados más fuertes eran capaces de subir rápidamente desde Lima a la antigua capital y los más débiles necesitaban hacer algún día de reposo en el camino. Curiosamente, los débiles llegaban a Cuzco en perfectas condiciones, al contrario que los más fuertes que tardaban en recuperarse uno o varios días. Como resultado de esta observación y para evitar los trastornos que invalidaban a los más fuertes, mandó instalar un campamento a mitad del camino, actualmente la ciudad de Ayacucho, donde obligatoriamente debían pasar unos días los hombres que ascendían a Cuzco y los que descendían a Lima.

Síntomas del mal de altura

La hipoxia o carencia de oxigenación adecuada que conlleva la altitud provoca una serie de alteraciones desde leves hasta muy graves, que llegan a comprometer la vida. Las alteraciones del mal de altura suelen aparecer tras un periodo de exposición previa de 6 a 24 horas y su presentación más frecuente suele ser: el mal agudo de montaña, el edema periférico de la altitud, el edema pulmonar de la altitud, el edema cerebral de la altitud y las hemorragias retinianas de la altitud. El mal de altura comienza a ser frecuente a partir de los 2.500 metros de altitud.

Su frecuencia varía según el reconocimiento de los síntomas y su intensidad. Popularmente se dice que afecta a una persona de cada tres a 3.000 metros de altitud y a tres de cada cuatro a 4.500 metros.

La manifestación más frecuente del mal agudo de montaña es el dolor de cabeza o cefalea. Cuando la afectación es leve, suele desaparecer con la toma de una aspirina o paracetamol.
Pero si es grave los analgésicos no bastan. Otros síntomas de mal de altura son cansancio, malestar general, pérdida de apetito (anorexia), náuseas, vómitos y alteraciones del sueño.

Cuando la afectación es leve, suele producirse insomnio o dificultad para dormir, pero cuando es más grave se entra en un estado de somnolencia que puede evolucionar hasta el coma profundo (edema cerebral).

Existen varias escalas que ayudan al diagnóstico del mal agudo de montaña. Una de las más utilizadas por su sencillez es la Escala de Peter Hackett. Según la puntuación se clasifica la gravedad:

leve: 1-3 puntos

moderado: 4-6 puntos

grave: más de 6 puntos

Click sobre la imagen para agrandar

Cómo prevenirlo

Para la prevención del mal de altura existen tres reglas de oro que no deben nunca olvidarse, especialmente a partir de los 3.500 metros:

• No ascender demasiado deprisa a altitudes extremas. Como media, dormir a 400 metros por encima de donde se pasó la noche anterior.
• Ascender lo suficientemente alto para aclimatarse. Se recomienda montar el campo base entre 4.700 y 5.300 metros (en Himalaya)
• No permanecer mucho tiempo en altitudes extremas. Se recomienda pasar menos de diez noches por encima de los 6.500 metros.
• Otra medida importante para favorecer la adaptación a la altitud es ingerir bebidas en abundancia para conseguir que la orina sea clara.

Click sobre la imagen para agrandar

Click sobre la imagen para agrandar

Tratamientos

Nosotros, durante varias expedicioneshemos desarrollado un método preventivo basado en la medida del‘Pico Espiratorio Forzado’ (PEF)mediante un dispositivo tipo Mini-Wright. Cuando su medida desciendemás del 5% por cada 1.000 metros de desnivel puede pensarse que se está entrando en mal de altura. A mayor descenso de la medida del PEF la patología es más grave. Como apoyo farmacológico a la prevención del mal de montaña se ha venido utilizando un diurético llamado Acetazolamida, un corticoide llamado Dexametasona y últimamente el extracto de hojas del árbol Ginkbo biloba. Para prevenir específicamente el edema pulmonar de la altitud se ha utilizado un vasodilatador llamado Nifedipina y últimamente un broncodilatador llamado Salmeterol.

Algunos de éstos fármacos también se utilizan en el tratamiento del mal de altura. La utilización de una cámara hiperbárica portátil es otra posibilidad de tratamiento del mal agudo de montaña grave y severo, del edema pulmonar de la altitud y del edema cerebral de la altitud. Se trata de un saco donde se introduce a la persona afectada y que, mediante
un cierre especial de cremallera, permite que su interior permanezca totalmente aislado el exterior. Gracias a esta propiedad de compartimento estanco, se puede introducir aire en
su interior, bien mediante una bomba de mano o de pie, y aumentar la presión interior por encima de la atmosférica. Es decir, un equivalente al descenso. El tratamiento con
cámara hiperbárica es un tratamiento para una situación de emergencia, especialmente cuando el descenso no es posible y/o no es posible administrar medicación. Su facilidad
de uso permite simular un descenso de 500 metros en unos 15 minutos y debería llevarse en todas las expediciones o trekkings en la altitud que superen los 5.000 metros.

Click sobre la imagen para agrandar

Evolución o involucion?

Este mes de mayo salió a la venta en Europa el nuevo Reverso 3 de Petzl, solo lo he visto en fotos, poque vaya uno a saber cuando viene a la Argentina, pero me parece que los franceses de Petzl no se han esmerado en crear un diseño nuevo, ya que es una fiel copia del ATC Guide de Black Diamond o del Piú de Cassin... sin comentarios...





Por otro lado, los que siempre estan innovando son los de Black Diamond, estos tipos sí saben como hacer las cosas, aca les presento el ATC Sport, una placa deportiva para cuerdas en simple.

Evaluación de equipo de montaña II

Continuando con la serie, paso a dar mi opinión sobre los calentadores a gas. Podría hacer un megapost sobre el tema, al igual que con los de combustible líquido, pero la idea es q no se aburran y les sea práctico, asi q aquí van un par de cosas útiles.

Hay muchos modelos de calentadores a gas, pero principalmente podemos distinguir tres tipos, de los q usan una garrafita q se picha (el menos recomendable, ya q se consiguen menos y no se pueden sacar hasta que no se haya acabado la carga), las que usan garrafitas a rosca y lo que tienen el quemador separado de la garrafa por una manguerita. Este último es el más recomendado, pero lamentablemente es difícil de encontrar en nuestro país.

En cuanto a las garrafas, hay de mezcla propano butano, siendo las de relación 70/30 las más adecuadas para altura y climas fríos. Hay quienes dicen que el gas en alta montaña se "congela", nada más alejado de la realidad, lo q sucede es que el gas se licúa, lo q torna más difícil su gasificación para poder salir por el quemador. El propano se licúa a 0º lo cual haria q si se encontrase unicamente este gas en la garrafa no serviría para temperatura cercanas o inferiores a 0º, es por eso q se lo mezcla con butano o isobutano, el que licúa a -42º, por eso cuanto mayor sea la proporcion de este gas en la garrafa, mejor.

Cuando realmente hace frío y estamos usando calentadores a gas lo que conviene hacer es no "abrigar" la garrafa, el problema es q el gas (sea el q sea) se suele almacenar en las garrafas (o bombonas) en estado liquido, y cuando abrís la llave q esta en la parte superior al bajar la presion, estas "GASIFICANDO", NO "LICUANDO" es decir pasas el gas de estado liquido a estado gaseoso y al suceder ese efecto fisico se produce una absorcion de calor del entorno (por eso se hiela la garrafa) por lo tanto si envuelves la garrafa en un trapo, toalla o cualquier tipo de aislante termico lo q haces es impedir la absorcion de calorias lo que todavia es peor, para q gasifique mejor (para q salga el gas mucho mejor) se necesita calentar de alguna manera la bombona ( cuidado con pasarse q explotan).

Los calentadores a gas son mucho más baratos q los de combustible líquido,más silenciosos, limpios y seguros. Cada uno sabrá evaluar que es lo q más le conviene en base a las actividades que va a realizar...

como dato de color al final, quiero destacar el MSR REACTOR, es un novedoso calentador de la prestigiosa firma norteamericana, que se destaca por no poseer llama y tener un poder calorífico que da miedo...